近日，全球時裝巨頭Zara母公司Inditex集團公布的財報顯示，今年上半年凈虧損1.95億歐元(約合人民幣15億元)。
同時，Inditex集團也加入關店潮，其在第一季度財報中透露，計劃關閉1000至1200家門店。
由于業(yè)績不佳，加上疫情沖擊影響，Inditex集團股價今年以來已跌去近27%，市值蒸發(fā)近270億歐元(約合人民幣2140億元)。曾在2015年登頂福布斯富豪榜榜首的集團創(chuàng)始人，其財富也大幅縮水，目前位列榜單第十位。
疫情沖擊，半年凈虧15億
根據(jù)Inditex集團發(fā)布的半年報顯示，上半年該集團錄得凈虧損1.95億歐(約合人民幣15億元)，而去年同期凈利潤為15.5億歐元。
從銷售額數(shù)據(jù)來看，Inditex上半年的凈銷售額從128.2億歐元下滑至80.3億歐元，同比下降三分之一。
盡管財報數(shù)據(jù)不佳，但Inditex也表示，目前已經(jīng)達到了一個“轉折點”，上半年的虧損主要來自于一季度，由于疫情影響，公司巨虧4.09億歐元，而去年同期為凈利潤7.34億歐元。第二季度(5月1日至7月31日)凈利潤達到2.14億歐元，超出分析師預期的9600萬歐元。同時，到9月中旬，Inditex的98%門店已經(jīng)重新開業(yè)，且在線銷售出現(xiàn)大幅增長。
資料顯示，Inditex旗下?lián)碛械姆椘放瓢╖ARA、PULL&BEAR、Bershka、Stradivarius、Massimo Dutti、Oysho、Uterque、ZARA HOME等，疫情發(fā)生之前，一共擁有近7500家門店。
報告期內，核心品牌Zara和Zara Home的銷售額大跌37.8%至55.32億歐元，Pull&Bear下滑33.79%至5.78億歐元，Massimo Dutti幾乎腰斬至4.9億歐元，Bershka下跌35.9%至6.92億歐元，Stradivarius減少35.3%至5.02億歐元，主打家居服飾的Oysho受打擊最小，錄得30.8%的跌幅至2.08億歐元，Uterque則大跌40.3%至3100萬歐元。
計劃關店1200家
Inditex集團在其第一季度財報中透露，計劃2020年及2021年在全球范圍內關閉1000至1200家門店，將關閉的門店主要集中在亞洲和歐洲地區(qū)。該公司表示，計劃關閉的門店將影響到旗下Zara、Massimo Dutti、Pull &Bear等多個品牌，主要是規(guī)模較小的門店。
不過，據(jù)楚天都市報，Inditex中國公關部相關負責人表示，Inditex計劃全球總門店數(shù)保持在6700至6900家面積更大、更高品質的店鋪，其中包括450家新店，這些新店配備了最先進的整合技術。“例如我們將在中國開設新的ZARA北京王府井旗艦店，不僅是亞洲最大的ZARA門店，也是全球技術最先進的門店。”該負責人稱，這些將被關停的小型店鋪，大都比較老。
“與此同時，我們將吸收1000至1200家小型門店，這些門店的銷售占總銷售額的5%到6%，且由于位置不夠理想，無法提供顧客新的購物體驗。”
今年以來市值已蒸發(fā)2000億
今年以來，Inditex集團股價已經(jīng)跌去近27%，尤其是2月下旬至3月中旬期間，其股價一度跌超30%，隨后便處于低位震蕩走勢。盡管隨后經(jīng)歷幾次反彈，但終未回到前期高點，距離2019年末的32歐元的股價仍有不小差距。
目前最新股價為23.29歐元/股，市值為725.4億歐元，即今年市值蒸發(fā)近270億歐元，約合人民幣2140億元。
隨著股價下滑，Inditex集團創(chuàng)始人阿曼西奧·奧特加身家也隨之縮水。在最新的福布斯實時富豪榜上，奧特加以649億美元位列第十。
而在2015年10月23日，奧特加曾以795億美元的個人財富總值，登上福布斯全球富豪榜榜首。
關閉門店是為轉型線上?
業(yè)績不佳的情況下，Inditex集團也開始謀劃轉型，其中重要的一環(huán)就是發(fā)力線上業(yè)務。
據(jù)紅星新聞報道，在宣布關停至少千余家門店的計劃后，Inditex集團大力開展線上業(yè)務。在2020財年半年度報告中，Inditex集團強調，上半年電商收入達到74%的強勁增長，庫存同比減少了19%。
據(jù)時尚媒體LADY MAX報道，Inditex集團將開發(fā)專有的數(shù)字運營系統(tǒng)，旨在確保其商業(yè)模式所要求的準確性和即時性，同時加強個性化互動，完善在線查詢門店庫存、線上購買到店取貨、零售店中可使用App直接付款購買、試衣間預訂等功能。
前述Inditex中國公關部負責人表示，“我們預計在線銷售的占比，將從2019年的14%上升到2022年的25%，在完全整合的線上線下店鋪網(wǎng)絡的支持下，我們的業(yè)務模式將更靈活、更具可持續(xù)性、也更智能。”
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優(yōu)衣庫擴張ZARA虧損!外資快時尚企業(yè)現(xiàn)兩級分化
提前定好鬧鐘，鬧鈴一響就迅速打開電腦進入官網(wǎng)，花2分鐘把挑選的商品放進購物車，發(fā)售時間一到就立即付款，然后等著快遞把商品送到家門口。
王桐(化名)在優(yōu)衣庫官網(wǎng)搶IP聯(lián)名款T恤的動作一氣呵成。“優(yōu)衣庫每隔一段時間都會推出一些IP聯(lián)名款T恤，很多圖案的設計都是爆款，非常難搶。”王桐告訴《證券日報》記者，“比如電影、動漫、游戲等IP的聯(lián)名款，很受年輕人的歡迎，我作為這些IP的愛好者，肯定要第一時間搶到的。”
一邊是優(yōu)衣庫在中國18個城市新開了19家線下門店，加速下沉跑入二三四線城市;另一邊是Zara在中國關閉核心商圈門店，GAP集團下的OldNavy，以及Forever21退出中國;外資快時尚在中國市場兩極分化趨勢漸顯。
外資快時尚在中國市場“破功”
“疫情之前，外資快時尚品牌就已經(jīng)體現(xiàn)出了這種兩極分化的局勢，只是疫情加速了局勢的快速變化。”紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄在接受《證券日報》記者采訪時表示，“像Zara等品牌在中國只做一二線城市，雖然市場非常龐大，但與本土品牌和國際品牌間的激烈競爭，成本壓力進一步凸顯。如果品牌不能進一步去做增量，必然會被邊緣化，面臨被淘汰的局面。”
一組財報數(shù)據(jù)再次印證了部分外資快時尚品牌的市場頹勢。
截至四月底的第一財季凈虧損4.09億歐元(約合人民幣32億元)，Zara母公司西班牙服裝巨頭Inditex發(fā)布的財報數(shù)據(jù)并不好看。
Inditex稱，計劃永久關閉旗下1000-1200家門店，相當于其全球門店總數(shù)的13%-16%。
而擁有GAP、OldNavy等品牌的蓋普公司在2020年第一財季(2020年2月1日-5月2日)凈利潤虧損9.32億美元(約合人民幣66億元)。其中，蓋普公司旗下三大主力品牌，OldNavy、GAP和BananaRepublic銷售額跌幅分別為42%、50%和47%。同時，在全球范圍內將關閉170家GAP品牌門店。
“為什么優(yōu)衣庫能逆勢上揚，而其他的外資快時尚品牌卻虧損?”中國人民大學助理教授王鵬告訴《證券日報》記者，“一方面，優(yōu)衣庫推出的很多產(chǎn)品都是設計簡單、精耕細作的，應用場景多，復用率高，價格還便宜，整體的性價比就提了上來;另一方面，優(yōu)衣庫的品類也全，有內衣、內褲、襪子等等，和日常生活緊密相關。”
“另外，在設計上，如Zara、H&M包括Forever21等外資時尚品牌偏年輕時尚，受眾比較窄。”程偉雄坦言“而在版型研究上，他們對于中國市場的重視程度也不夠。比如說很多服裝的設計都是歐洲的版型，袖子都特別長，更適合身高在175cm以上的西方人穿。而發(fā)源于日本的優(yōu)衣庫在文化和體型上與中國人相似，設計出的衣服也更貼近中國人的日常生活。所以當價格做不過中國品牌，品質也做不過優(yōu)衣庫的時候，就唯有撤離中國市場了。”
同樣，購買商品的便捷度也成為衡量消費者是否會為此買單的關鍵因素。作為優(yōu)衣庫的資深“粉絲”，王桐對記者說道，“優(yōu)衣庫的品牌店鋪分布的比較廣，一般大型購物中心都能看到，像其他的品牌比如Zara，店鋪數(shù)量相對較少，你得去特定的地方找才會有。”
以北京為例，《證券日報》記者通過“大眾點評APP”搜索，發(fā)現(xiàn)以“優(yōu)衣庫”為關鍵詞的搜索結果約有69個，而以“Zara”為關鍵詞的搜索結果僅約有24個。
“推陳出新”迎合消費者需求
“現(xiàn)在家里的這種IP聯(lián)名款的T恤摞起來能有半米高了，雖然很多都沒怎么穿過，但我也很喜歡收集。”王桐告訴記者。
“瘋”搶聯(lián)名款的背后，是年輕人對文化情懷、彰顯個性的需求。
“其實，優(yōu)衣庫一早就在通過IP聯(lián)名的手段在做了，它運營的精細化、渠道的標準化，不僅值得外資快時尚品牌學習，也值得我們很多中國品牌去學習。”程偉雄解釋稱。
縱觀國內市場，王鵬認為，在轉型上做的比較好的案例就是李寧。
“在2008年以后，李寧遇到了非常大的危機。首先，店鋪擴張?zhí)鞂е卢F(xiàn)金流跟不上，而庫存又積壓過多;其次，品牌老化，目標客戶年齡在增加;最后則是大量國外運動品牌入華，競爭激烈。”王鵬分析稱。
經(jīng)歷了巨額虧損和長期陣痛以后，李寧斷臂求生，通過新興的時尚品牌“中國李寧”，成功轉型。王鵬稱，“中國李寧更有設計感、本土范、個性化，包括從設計裝修到宣傳文案，包括它的LOGO也跟運動品牌的李寧做了一個很明顯的切割。我覺得這是非常值得學習的一個案例，相當于這個品牌分化。”
疫情沖擊之下，外資時尚品牌想要繼續(xù)逐鹿中國市場，就需要做迎合消費者需求的“推陳出新”。
在程偉雄看來，未來要朝著兩個路徑進行轉型。“一方面，可以做品牌溢價，突出商品的差異化、個性化;另一方面，疫情之下消費受到了壓縮，品牌可以去做大眾化價格的商品。”程偉雄表示，無論什么品牌，在疫情面前的起步都是一樣的，未來在整個消費重構、用戶迭代的過程中，必須要做好這種迎合消費需求的改變。
王鵬則認為，快時尚品牌一定要找準自己的品牌定位和開店策略，要根據(jù)自己的特點和定價進行系統(tǒng)性的審視。“其實面對所謂的經(jīng)濟寒冬或者是經(jīng)濟下行壓力，更應該儲存彈藥，而不是撒錢。”他建議，快時尚品牌可以進行更深層次的數(shù)字化轉型。“隨著科技的發(fā)達和個性化需求的增加，是否能夠實現(xiàn)個性化、智能化衣服穿搭的推薦。我覺得這可能都是數(shù)字化轉型的一個重要組成部分，而不是簡單地去做電商。”
雖然“洋品牌”光環(huán)耀眼，但沒有一種商業(yè)模式可以在市場中永遠存續(xù)，停滯不前就沒有未來。